Die Sonnige Blende 16 – Regel

Fotografie war nicht immer so bequem wie heute, wo viele Automatismen dafür sorgen, dass das Motiv scharf abgebildet und korrekt belichtet ist. Bis in die 80er Jahre herein waren viele hochwertige Kameras aus verschiedenen Gründen nicht mit einem eingebauten Belichtungsmesser und daran gekoppelten Automatikmodi ausgestattet. Stattdessen haben sich Fotografen unter freiem Himmel auf einfachere Methoden der Belichtungssteuerung verlassen. Hierzu war etwas Hintergrundwissen über die Physik des Lichts notwendig, welches anschließend in Tabellen niedergeschrieben wurde, oder es wurden prägnante Sprüche geprägt wie: "Wenn die Sonne lacht, Blende acht- im Revier, Blende vier!"

Die "Die Sonnige f/16 - Regel" , auch als Sunny Sixteen Rule bekannt, ist eine dieser elementaren Regeln aus diesen Zeiten. Diese ist heute immer noch unverändert gültig. Die Anwendung dieser Regel ist besonders in Situationen nützlich, in denen Automatismen in der Kamera mit der konkreten Lichtsituation überfordert sind oder wenn ein Fotograf oder Videograf selbst im manuellen Modus der Kamera die volle Kontrolle über die Belichtung behalten möchte.

Man macht sich hierbei zu Nutze, dass das natürlich vorkommende Licht unter freiem Himmel letztendlich alleinig nur von der Sonne stammt und relativ konstant ist.

Somit ist im Sommer, wenn die Mittagssonne am höchsten an einem wolkenlosen Himmel steht, ein Maximum erreicht. 

Das Licht, was jetzt auf das Motiv fällt, stammt somit nur von der Sonne oberhalb desselben und in gewissen Grenzen von reflektiertem Licht des Untergrundes wie Schnee, Sand oder Wasserflächen. Für eine bewachsene Umgebung, die wenig reflektiert, wie grüne Wiese, gilt jetzt: Bei Blende 16 wird als Verschlusszeit 1/ISO Sekunden eingestellt.

Bei einem eingelegten Film mit ISO 100 (oder einer auf ISO 100 eingestellten Digitalkamera) wird also f/16 eingestellt, und als Belichtungszeit entweder 1/100s oder, wenn diese Zeit nicht verfügbar ist, 1/125s eingestellt.

Für Nutzer von Belichtungsmessern oder Tabellen, die in Lichtwerten (LW) bzw. Exposure Values (EV) rechnen: Diese Helligkeit entspricht 15 EV.

Diese obige Kombination dient primär als Fixpunkt. Möchte man etwas weiter aufblenden, um kürzere Verschlusszeiten oder eine geringere Tiefenschärfe zu erhalten, so kann die Blende selbstverständlich geöffnet werden, wenn die Belichtungszeit um den gleichen Betrag verkürzt wird. Soll bei obigem Licht f/2,8 genutzt werden, so sind dies 5 Stufen, um die die Belichtungszeit verkürzt werden muss. Bei ISO 100 und 1/100s sind dies somit rechnerisch 1/3 200s, bzw. ¼000s (je nach möglicher Kameraeinstellbarkeit)

Da nicht immer helle Mittagssonne herrscht, werden je nach Situation und Tageszeit noch Korrekturfaktoren berücksichtigt. Heller Sand oder Wasser, beispielsweise an einem See, reflektieren ungefähr die doppelte Menge Licht, somit ist hier eine weitere Blendenstufe zu korrigieren, also die Blendenlamellen eine weitere Stufe zu schließen oder die Zeit zu verkürzen. Für Langzeitbelichtungen kann auch ein Graufilter/ND-Filter verwendet werden.

Wolken am Himmel oder niedrigstehende Sonne gegen Abend führt ebenfalls zu einer geringeren verfügbaren Lichtmenge. Hier muss wahlweise durch Verlängerung der Belichtungszeit, Öffnung der Blende oder Anhebung der ISO kompensiert werden.

Einige grobe Anhaltspunkte für Korrekturfaktoren (in EV/Blendenstufen):

• Reflektierende Umgebung (Sand, Schnee, Wasser): +1 (f/22)
• Sonniger wolkenloser Tag: sonnige 16 Regel Fixpunkt, EV 15 bei vielen             Belichtungsmessern)
• Sonniger Tag mit einigen Wolken am Himmel: -1 (f/11)
• Wolkenverhangener Tag: -2 (f/8)
• Trübes, komplett verhangenes Wetter: -3 (f/5,6)
• Offener Schatten/Sonnenuntergang: -4 (f/4)

Automatik ist gut, selber machen ist besser- der manuelle Modus

Für viele Fotografen ist der manuelle Modus oft eine Herausforderung, da hier die Beurteilung des einfallenden Lichts durch den Fotografen selbst erfolgen muss. Ob dieser jetzt einen externen Handbelichtungsmesser nimmt, eine App auf dem Smartphone aufruft oder aber seinen Augen vertraut und das Umgebungslicht betrachtet, ist hierbei egal. Der manuelle Modus bietet den Vorteil, alle Aspekte der Belichtung kontrollieren zu können und definitiv zu wissen, was die Kamera gerade eingestellt hat. Speziell in Belichtungsprogrammen im Vollautomatikmodus nehmen diese komplexe Berechnungen und Abschätzungen vor, mittels derer einige Aspekte des fertigen Bildes optimiert werden sollen. Beispielsweise wird das Motivprogramm für Sport versuchen, die Belichtungszeiten recht kurz zu halten, während das Porträtprogramm eine schmale Tiefenschärfe bei offener Blende wegen des Freistellungseffekts und damit eingehendem Bokeh erzielen möchte.

Im manuellen Modus legt der Fotograf selbst fest, welche Parameter das Bild bestimmen sollen. Hierbei kann mithilfe der Blendenöffnung die Tiefenschärfe detailliert reguliert werden, und bei bewegten Motiven lassen sich wahlweise scharfe Bilder erzielen oder aber leicht verwischte Spuren darstellen, die dynamische Effekte ergeben.

Die meisten heute gebräuchlichen Kameras besitzen einen manuellen Modus, der manchmal erst in den Tiefen eines Menüs eingestellt werden muss. Hochwertige Spiegelreflex- oder Systemkameras verfügen in der Regel direkt am Gehäuse über einen entsprechenden Wahlknopf. Je nach Kameramodell werden anschließend die Parameter ISO, Blende und Zeit entweder in Untermenüs eingestellt oder deutlich bequemer über eigene Schalter und Räder. Nutzer alter Kameras dürfen an dieser Stelle noch das Gefühl eines klassischen Blendenrings am Objektiv genießen.

Ein Vorteil des manuellen Modus ist, dass die Kamera einige Berechnungen nicht mehr durchführen muss, die unter Umständen eine minimale Zeitverzögerung zwischen dem Druck auf den Auslöseknopf und der eigentlichen Belichtung bedeuten. Somit werden auch automatische Korrekturmechanismen stillgelegt, die in gutmeinender Absicht unter Umständen die eigentliche Belichtungszeit korrigieren und dabei verschlimmbessern. Mit dem manuellen Modus hat der Fotograf die Komplete Kontrolle über das Bild, da sich die eingestellten Werte nicht ändern können. Bei automatischer Belichtung kann sich bei sehr kontrastreichen Motiven je nach Art der Belichtungsmessung der Kamera die Beurteilung der zu verwendenden Einstellungen spontan ändern, wenn sich der Ausschnitt auch nur geringfügig ändert.

Der Grund hierfür liegt in der Messung und Beurteilung der Motivhelligkeit. Eine Kamera kann nur das vom Motiv reflektierte Licht messen (sogenannte Objektmessung). Da die Kamera keine Information über die absolute Helligkeit der Umgebung besitzt, wird versucht, den Messbereich in mittlerer Helligkeit abzubilden. 

(Freunde des Zonensystems nach Ansel Adams erkennen hier ihre Zone V, andere Fotografen die 18% Graukarte...) Hierbei ist der Kamera egal, wie hell das Motiv ist- eine helle Hauswand, die fast weiss ist, wird auf diese Weise eher mittelgrau dargestellt, wenn diese das Bild dominiert, während ein Schornsteinfeger ebenfalls nicht ganz schwarz, sondern ebenfalls gräulich daherkommen wird. Je nach Intelligenz heutiger Belichtungsmesser in den Kameras und des verwendeten Verfahrens (Integralmessung oder Matrixmessung, bei der mehrere Bildpunkte mit ihren Kontrasten zueinander ausgewertet werden) ist die Trefferquote besser geworden, aber eine absolute Messung kann prinzipbedingt nicht erfolgen.

Eine Messung des Umgebungslichts ist dagegen immer absolut und korrekt, da hier keine Beurteilung oder Anpassung an eine durchschnittliche Helligkeit erfolgt.

Somit bietet der manuelle Modus eine Konsistenz in der Belichtung über verschiedenste Motivvariationen.

Wissen ist Macht!

Wissen ist die Voraussetzung für Weiterentwicklung und der Möglichkeit, andere Dinge zu prüfen. Gerade die Beherrschung der elementaren Zusammenhänge der Belichtungssteuerung ist wichtig für das Verständnis des Zusammenspiels der einzelnen Komponenten. Vergleichbar ist dieses mit einem Maler, der die handwerklichen Eigenschaften verschiedener Pinsel und Farbentypen verinnerlicht haben muss, bevor er mit diesen kreativ spielen und gezielte Variationen erzeugen kann. 

Die Bedienung einer Kamera ohne Verständnis der Zusammenhänge lässt viel Potential bei der Bildgestaltung ungenutzt. Da eine Lichtmessung der Kamera immer eine subjektive Wertung des eingebauten Belichtungsmessers ist, wird man als Fotograf potentiell von diesem limitiert.

Ein Verständnis der Zusammenhänge von Licht und den drei wichtigen Werten von Blende, ISO und Verschlusszeit ermöglicht eine Beurteilung, wie ein korrekt belichtetes Bild aussehen sollte. Im obigen Beispiel mit dem Schornsteinfeger vor einer hellen Wand würde es vom gewählten Ausschnitt abhängen, wie (hell)grau wahlweise Wand oder Person gestaltet werden. Alternativ lässt sich mit einer Umgebungslichtmessung sehr einfach feststellen, wie eine neutrale Belichtung aussehen sollte. Hierzu ist die sonnige 16-Regel eine wertvolle Hilfe, schnell im Kopf nach Blick in den Himmel überschlägig plausible Werte zu bestimmen und mit den Vorschlägen der automatischen Belichtungsmessung abzugleichen.

Das fotografische Sehen wird ebenfalls durch den Verzicht auf automatische Belichtungsmessung sehr gut trainiert. Danach ist es kein Zufall mehr, wie ein Bild gestaltet worden ist. 

Sollen beispielsweise bestimmte Effekte erzeugt werden, wie eine geringe Tiefenschärfe bei Mittagssonne, so hilft eine Überschlagsbestimmung mit dieser Regel dabei, festzustellen, welche Parameter überhaupt mit der zur Verfügung stehenden Technik genutzt werden können. Wird hierbei festgestellt, dass bei ISO 200 (als niedrigster ISO bei einigen Fotoapparaten), Mittagssonne und einer gewünschten Blendenöffnung von f/1,4 die Verschlusszeit folglich deutlich kürzer als eine zehntausendstel Sekunde sein müsste, so lässt sich schnell feststellen, dass gängige Kameras dieses nicht mehr bieten. Auf diese Weise können böse Überraschungen "on location" vermieden werden.

Diese Mechanismen geben ebenfalls ein Gefühl dafür, wie sich das Licht an einer Location im Laufe des Tages ändern wird. 

Die sich daraus ergebenden Parameter und Abhängigkeiten wie Blendenöffnung und damit einhergehender Tiefenschärfebereich bzw. Belichtungszeit und Bewegungsvermögen des Motivs helfen, schwierige Motive wie Sportler oder wilde Tiere gezielt abzubilden. Hier muss auf sehr kurze Verschlusszeiten optimiert werden, somit lässt sich bei Verwendung des manuellen Modus sehr gezielt eine konstante Zeit einstellen, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Bei Sport- oder Wildtierfotografie werden üblichweise größere Mengen an Fotos geschossen, bzw. viele Serienbilder gemacht. Durch Verwendung einer konstanten Belichtung lassen sich diese Bilder in der Nachbearbeitung auch viel besser vergleichen, da Helligkeit etc. konstant ist.

Auch die Empfindlichkeit (ISO) ist heutzutage gegenüber früher in der Hintergrund getreten, aber immer noch ein vielfach wenig beachteter Faktor. Wo früher ein Fotograf auf die fixe Empfindlichkeit des Films (und dessen Körnung) festgelegt war, kann heutzutage die ISO einer digitalen Kamera eingestellt werden. Diese Einstellung ist letztendlich "nur" eine Verstärkung des elektrischen Signals vom digitalen Sensor nach der Belichtung. Dies führt dazu, dass bei höheren ISO-Werten (=hoher Signalverstärkung) das Rauschen in den Bildern zunimmt und gleichzeitig der Kontrastumfang sinkt. Durch geschickte Wahl der Belichtungseinstellungen, die manchmal einen Objektivwechsel bedingen, lassen sich hier wichtige Parameter beeinflussen, die die Qualität der Bilder verbessern.

Kurzum: Durch Beherrschung der handwerklichen Zusammenhänge fällt es leicht, Kreativität ausleben zu können!